久々の更新です……サボっていたわけではないんですけど、スランプ期でした。

ってなわけで、今回はラズベリーパイについて語ります。

基本構成や実際に業務で使う場合どんなアイデアがあるの？など、

基礎的なことから将来的なことまでざっくりと技術的なことはあまり絡めず語れたらな。

以前はラズベリーパイでこんな記事書いてました。

【ラズベリーパイ】GPIOボードを使ったLチカをしてみる～ラズパイでことはじめ～

ラズベリーパイに搭載されるGPIOボードを使って、Lチカ(LEDチカチカ→LEDの点滅制御)を行ってみたので紹介しています。LチカはプログラムでいわれるHelloWorldに位置付けられるので、学習用に参考にしてもらえると嬉しいです。

dreamparadaisu.com

2021-08-15 02:35

ラズベリーパイ

最近はスターターキットがAmazonや楽天といったネット通販に代表されるショップでは、

取り扱いがありますね。あるんですけど、

スターターキットの種類が多くて悩まれる方いるんじゃないでしょうか？

もしくは、もう少しコストを抑えて手に入れたいな？なんてことはないでしょうか？

ちなみにスターターキットは下図のような感じですね。

こちらが価格帯でいうと20,000円ぐらいですね。

たしかにこちらがあれば、怖いものなし、最低限以上に備えられています。

ですが、最低限必要な構成のみでそろえた場合、価格差は歴然。

今回は最低限必要な構成をパパッと下のリストに表示しておきます。

ラズベリーパイ本体の購入先ですが、筆者は

スイッチサイエンス、マルツオンラインショップ、千石電商や秋月電子で

購入するのがおススメです。

最近は半導体不足の影響もあり、手に入りづらくなっており、

なかなかお手元に届かないことがありますのでお気を付けください。

実質、マウスやキーボードは既に持っているケースも多く、

その場合は新しく購入する必要はないと思います。

また使用環境にもよりますが、

ラズベリーパイを常時ディスプレイにつないで作業するわけではなく、

リモートで作業するといった場合には、初期設定時のみ必要で後は使いません。

なぜなら、自身のノートパソコンもしくはデスクトップパソコンでの作業になるからです。

筆者は、ラズベリーパイを同一ネットワークに属させ、

VNCツールでラズベリーパイに遠隔ログインしラズベリーパイの操作をしています。

結論、基本構成を最低限必要なアイテムだけそろえたら、15,000ぐらいには抑えられます。

※OSのインストールは自身で行うので苦手な方は素直にスターターキットを買いましょう。

OSインストールについては、最近は簡単になってきて比較的スムーズに進めるかと思います。

これもどこかで記事にしておこうかな……φ(..)メモメモ

事例について

基本的にラズベリーパイは何でもできるのですが、それでも得意不得意があります。

得意なことやできることは

• 受け取ったデータを処理する演算(演算能力が高いです)
• モノを動かすことよりも考えて判別するようなことの方が得意 モータとか動かせるけど、機械的な制御はArduinoと連携した方がいい
• GPIOを備えてるので、PLCのような使い方もできちゃいますね
• データベースと連携した処理系も申し分ないです

例えば、製造系の業務だとトレーサビリティに活用できますね。

また、パソコンよりも小さいので省スペース化が図れ、作業場などにも簡単に導入できます。

工場で使用されるインターフェースとの親和性も高いのでおススメです。

ポカヨケ防止のツールに活用されてみてはいかがでしょうか？

下図に筆者が考えた案を載せておきます。既に実用化されているとこもありますが、

従来の導入費用を考えると低コストで済むはずです。

※それなりの技術力、ITとOTを開発者は理解していないといけません……。

製品の外観検査にラズベリーパイ

構成としては、ラズベリーパイに市販のWebカメラを使って、

製品にキズがないかどうかを判定してくれるといった案になります。

先にも述べたように、ラズベリーパイは演算能力が他の小型ボードと比べても高く、

画像処理は得意な方に分類されます。

→　最近では、NVIDEAが出している、JetsonNanoといったボードが上かも？しれません。

従来、人の目でやっていた目視検査をラズベリーパイに行わせることで、

ポカヨケ防止、人的リソースの削減に効果が期待されます。

在庫管理に活用

これもラズベリーパイと市販のWebカメラを使った案になります。

こちらは、画像のように指定の位置に決められた部品が存在する棚があります。

ここで行われることは、指定の位置に現在部品が何個存在するか、

またどのタイミングで補給され、どのタイミングで搬出されたかをWebカメラで監視し、

状況データを記録するといったモノになります。

部品の在庫管理や入りと出の記録を残すことで、FIFOの取り組みにも活用できます。

※ FIFO ( First In First Ouの略で、先入れ先出しを意味します。)

部品を後に入れたモノから取り出していってしまうと、

先に入れたモノはなかなか出ることがなく、気づいたら使えない部品になっていたり、

どこかのタイミングで商品が切り替わった時に使えなくなり、

在庫として保有してしまい管理費がかかる。

といったのを、FIFOの考え方を取り入れることで効率よく部品を

使っていくといった事になります。

ただし、場所によってFIFOではなく、LIFO( Last In First Outの略で、後入れ先出し)といった場合もあります。

この一環として、案は使えるのではないでしょうか。

設備のデータをセンシングし予兆保全に活用！

これは、ラズベリーパイにセンサを接続し、

センサとつながれた設備のデータをセンシングすることで、

設備の予兆保全に活用するといった案になります。

ラズベリーパイは、アナログ値を受け取ることもできセンサとの相性がいいです。

これを利用して、設備の稼働に関連するパラメータを取得し、常時管理していくことで、

設備が故障するだろうといったのを予測し、

未然に故障を防ぐことでロスを削減できるといった効果が期待されます。

取得したデータをラズベリーパイ上で管理するか、上位のデータベースに蓄積するかは、

各人の判断にゆだねられますね。

※データベースを触ろうとすると、これに関する知識も身に付けねばなりません……。

覚えることばかりですね。

まとめ

ラズベリーパイについて長々と触れてきましたが、結論何でもできます。

工夫次第と技術次第で割といろいろなことができ、

むしろ多方面に知識を取り揃えていたらこんなことにも使えるなぁとか、

ここに使うのはどうだろうといったアイデアが生まれてきたときに

ラズベリーパイ使ってみようってなっていただけたら筆者としては嬉しい限りです。

読者の方もラズベリーパイを触って、

将来を豊かに変えていけるアイデアやツールを生み出していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

ラズベリーパイの参考書に以下の本が便利

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今回からラズベリーパイについても記事にしていこうと思います。

手始めとして、ラズベリーパイでLチカといわれる、LEDチカチカ(LEDの点滅制御)を

してみたので紹介していきます。

これはプログラムでいう、HelloWorldになりますので、気になる方は

この記事を参考に真似てみていただけたらなと思います。

ラズベリーパイとは？

ケンブリッジ大学(英)の教授らが設立した慈善団体”ラズベリーパイ財団”が開発した、

名刺サイズのコンピュータになります。

画像がラズベリーパイになります。

元々は教育用に開発されたコンピュータで、子供たちや学生たちにコンピュータ技術を

学んでもらってプログラミング知識や技術を身に付けてもらうことを目的としていました。

特徴

特徴としては、Pythonというプログラミング言語を使えるのが特徴になります。

子供たちや学生たち用に向けて、ゲームでプログラミングを覚えてもらうという面では、

マインクラフトもRaspberryPiで動かせるのが1つの魅力でもあります。

※通常ゲームで遊ぶマインクラフトとは違うので、

ゲームのみを楽しみたい方は製品版のマインクラフトをオススメします。

LinuxというOSで動作するようになっていて、

多くのアプリケーションを標準搭載したりしています。

誰でも簡単に使えるというのが特徴の1つでもあります。

また、OSも開発環境に合わせて自身でインストールすることもできるので、

カスタマイズも容易に行えます。

※最近ではWindows11を入れている人もいるだとか……。

主に複雑な処理を得意とします。

例えば、画像処理や複雑なデータを使った制御など。

ハードウェアの制御も得意ですが、アクチュエータの制御については、

Arduinoと絡めてやる方が効率的ではあります。

近年では、バージョンも上がり性能も格段と上がったので、

ラズパイ1つで出来てしまう場合もあります。

バージョン

最近ではラズベリーパイ4が最も新しいモデルになります。

下にモデルの流れを図示します。

どんなことができるの？

これはラズベリーパイでGoogle検索などをかけると、毎回のように多くの記事を見かけます。

基本的には、だいたいのことはできてしまいます。

以下、1例を箇条書きで載せておきます。

• ラジコン
• 音楽プレーヤー
• インターネットラジオ
• スマートホーム お家ハック、ラズパイでIoT家電の制御
• 監視カメラ
• Webサーバ
• 植物の水やり
• SNSを活用したボット TwitterやLINE
• AI画像判定器 画像内の物体認識　例　画像に移る人の検出
• UFOキャッチャー

とあるように、なんでも工夫次第で出来てしまいます。

中にはブログの運営をラズパイをサーバとして立ててやられている方もいるそうです。

Lチカを実装する

ラズパイについて簡単に触れてきましたが、いよいよLチカを実装していきます。

Lチカでは、LEDをラズベリーパイのGPIOボードにつなげて、点灯・消灯の制御を

行わせていきます。

GPIOボードは、下の画像の赤枠部分になります。

ラズパイのバージョンによって、ピン配置は変わってきます。

画像は、ラズベリーパイ3+になります。

使用するラズパイのピン配置は事前に調べるようにしておきましょう。

今回は、画像の以下のピンを使用します。

• 02番ピン : ＋5V
• 06番ピン： GND
• 12番ピン： GPIO 18

必要なモノ

以下に必要なモノをまとめています。

ラズベリーパイについては、初学者の方はスターターキット且つOSがインストールされているキットを購入されるのがおススメです。

じっくり理解を深めたい方であれば、ラズパイ本体と必要な部材を購入して

カスタマイズするのは良いと思います。

ラズパイとつなぐ

以下の図のようにしてつなぎます。

実際に配線してみると、下図になります。

Lチカを行うプログラム

LチカのプログラムはPythonで行っていきます。

GPIOの制御をPythonで行うには、

というライブラリを使います。

流れとしては、

1. GPIOの設定
2. GPIOの出力制御

この流れで大きくは行います。

GPIOの設定

GPIOを使うには、

まず以下の2つの設定を事前にする必要があります。

setmodeでは、GPIOをBCMもしくはBOARDのどちらで使用するかを設定します。

BCMは、割り当てられているGPIOのピン番号でピンの指定ができます。

BOARDは、GPIOピンをラズベリーパイの左から数えた時の

ピン番号で指定することができます。

例えば、ピン番号12のGPIO18を使用したい場合

BCMでは、18

BOARDでは、12

でそれぞれピン番号を使用できます。

今回は、BCMを使用しますのでsetmodeは、

となります。

setupでは、使用するGPIOピンを入力で使うか出力で使うかの設定を行います。

今回は、GPIOの18番ピンを出力として使うので、

※入力の場合は、RPi.GPIO.INになります。

GPIOの出力制御

使用するGPIOピンに対して、HighとLowの設定をするには、

を使います。

HighとLowはピンに対して電圧を印加するかしないか、

要はピンに対して＋5V(or 3.3V) or 0Vの設定をします。

Lチカでは、このTrueとFalseを繰り返し動作させることで、

チカチカしている演出が実現できます。

最終的コード

上記の説明からLチカのコードを書いていくと、最終的に以下のコードになります。

import RPi.GPIO as GPIO
import time

# ピンの定義
pin = 18  # LED接続ピンを変数に代入

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

try:
    for i in range(5):

        # 点灯
        GPIO.output(pin, True)
        time.sleep(1)  # 遅延処理
        # 消灯
        GPIO.output(pin, False)
        time.sleep(1)  # 遅延処理

finally:
    # GPIOポートの初期化
    GPIO.cleanup()

今回は、繰り返し処理なのでforループを使って、5回Lチカをさせています。

間隔としては、1秒間隔で点滅を繰り返します。

最後にGPIO.cleanup()をさせているのは、これをしないで再度プログラムを走らせると、

というエラーが出てしまうからです。

このエラーは、前回プログラムを実行した際のGPIOの設定を初期化していないと、

現れるエラーになります。

これを回避するのに、点滅の際の最後にGPIO.cleanup()を入れて、初期化をしています。

まとめ

ラズベリーパイのGPIOを使ってLチカをしてみたので紹介をしていきました。

ラズベリーパイを使ってハードウェア制御をしてみたい場合の入門にはちょうどいいので、

参考に真似てもらえればうれしいです。

今後もラズベリーパイについて記事を書いていくので、参考にしてもらえればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

リョクちゃ

自宅で簡単にアルミ板に穴あけたいんだけどどうしたらいい？

電動ドリルであけることができるぞ

お茶

リョクちゃ

電動ドリルって高いよね？

そうじゃな。 であれば、ハンドドリルであけることもできるぞ。

お茶

さて、今回は自宅で簡単にアルミ板に穴をあける比較的安価な方法を紹介していきます。

ちなみに前回のDIY系記事はこちら

アルミ板を安価に塗装する方法～カラースプレー～

学生時代にアルミ板を塗装したいと思い調べた結果、思った以上にちゃんとした設備でやろうとするとコストが想像よりも上をいっていました。何とか安価且つ塗料があまり剥がれずにできないかと考え、行動を起こした結果を記事にしています。

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2021-02-14 12:49

アルミ板に穴をあける前に

前述で述べたように、電動ドリルの方が工数としては早いです。

穴をあけれる厚さにも違いが出ます。

ですが、今回は電動ドリルよりも安く穴をあけれる方法を伝授します。

それがハンドドリルを使った方法になります。

ただしハンドドリルではアルミ板の板厚が1.0mm～1.2mmの厚さを想定しています。

おそらく1.5mm～2.0mmになると、力量によっては穴があけることができないと

いったこともあるので、今回は板厚を限定しています。

まずは比較対象となる、電動ドリルの価格を明示しておきます。

この電動ドリルは、私が以前に穴をあけるように購入したドリルです。

パッケージの写真

このドリル、価格は2,973円でした。

参考までに下のモデルになります。

髙儀(Takagi) ドリル&ドライバー EARTH MAN AC100V DDR-120

次にハンドドリルの紹介をしていきます。

ハンドドリルとは

イメージだと下図を連想されるかもしれません。

今回紹介するのは違います。もっと手軽にできる工具になります。

それがこちら！

こちらになります。

これは、ドリルをセットするハンドグリップと呼ばれるものです。

呼び方にはいろいろあって、筆者が使っている写真のモノは

スタビービットまたはスタビ―グリップと呼ばれています。

呼び方色々あるので、好きなように呼んでください。

実際に使う時は、ドリルビットと呼ばれるビットをはめ込んで下図のようにして使います。

こちらは穴径2mmのドリルビットをはめ込んだ図になります。

差し込んだドリルビットをアンペアの右ねじの法則に倣って、

回していくことで穴をあけることができます。

いきなり穴をあけてはダメ

リョクちゃ

今回使うハンドドリルもわかったことだし、さっそく買って穴をあけてみよ～

ダメじゃ！！！！

お茶

リョクちゃ

えっ？どうして？？

いきなり穴をあけても、自分のあけたい位置に必ずしもあけれないからじゃよ

お茶

このままいきなり穴をアルミ板にあけようとしてもダメです。

穴をあける前には、まず穴をあけたい位置にポンチと呼ばれる工具を

使って目印を付けます。

もしくはキリを使っても目印を付ける場合もあります。

ポンチは下図になります。

これを材料に対して、下図のような感じで使います。

穴をあけたい位置にポンチを垂直に立てて、ハンマーで軽く叩いてあげると、

材料に目印(くぼみ)を付けることができます。

このくぼみに対して、ドリルを使うことで、

ドリルの先端部がくぼみに導かれ、あけたい位置で正確に穴をあけることができます。

ここまでで費用をざっと、リストにまとめてみました。

ドリルビットは下穴用の2.0mmを載せていますが、今回のスタビービットであれば

6.35mm対応のドリルビットを買えば幅広く穴があけれるようになります。

金額を合計すると、1,565円

最初に提示した電動ドリルと比較すると比較的安価であることがわかります。

ポンチ含めないと、1,333円になりますね。

電動ドリルになかなか手が出ない場合、今回紹介した工具たちが使えると思います！

穴をあける順序

ひととおりの工具の流れを紹介したので次は穴をあける順序を紹介します。

一般的に穴をあけるには下の順序に基づいてあけていきます。

1. あけたい位置にポンチを打つ
2. 穴をあける大きさより小さい穴で下穴をあける
3. 徐々にドリルビットの大きさを変えて穴をあけていく
4. 穴をあける大きさよりも0.5mm大きい穴をあける

といった流れで穴をあけていきます。

穴をあけるにも下準備が必要で、ポンチは忘れないようにしましょう。

忘れていましたが、アルミ材の下に木材の捨て板もしくは平面な板を敷くのを忘れずに！

敷くと敷かないでは、目印の精度が大きく変わります。

敷くことで正確な位置に目印をつけることができます。

また、いきなり穴をあける大きさの径のドリルを使うのではなく、

小さい穴径から穴をあけていきます。

そうすることで格段に綺麗な穴があけられるようになります。

また、あけたい大きさよりも最終的には0.5mm大きな穴をあけましょう。

特に精度が求められる場合は、この必要はありません。

精度が求められない場合は、0.5mm大きな穴をあけるようにします。

これは、締結する部品(ねじなど)を組み込むときに、入りやすくなるからです。

この手順でアルミ材に綺麗な穴をあけることができるようになります。

慣れないうちは失敗もしますが、慣れてくるとテンポよく穴があけられるようになります。

まとめ

穴をあける比較的安価な方法を紹介しました。

ハンドグリップで穴をあける方式は電動ドリルと比べてあけれる大きさには限度があります。

また、力量によってあけれる大きさも変わるので、

比較的小さな穴をあけたい場合におすすめできます。

材質の影響もうけるため、アルミ材では板厚1.0mm～1.2mmを推奨。

細かなDIYやケースの加工においては使いやすいです。

綺麗に穴をあけるポイントは、

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は、知っているようで意外と知らないL字ブラケットの展開図の書き方を

2次元Cad(2D-Cad)を使って紹介していきます。

L字ブラケットって何って思われた方、下図がL字ブラケットです。

ホームセンターなどでよく見かけませんか？

ちなみに前回はこんな記事を書いてました。

(毛色が違いますが……)

"癖のある"おいしい塩みつけました！～料理に少しの変化加えてみませんか？～

今回ちょっと癖のあるおいしい塩を発見したので紹介してきます。普段の料理にちょっとした変化が欲しい人、調味料を変えて料理を楽しみたい人に筆者が個人的にオススメできる塩です。

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2021-05-29 07:30

今回使う2D-Cad

筆者が使用している2D-Cadはフリー版の鍋Cadと呼ばれるCadを使用しています。

このCadとの出会いは、学生時代に所属していた部活動ででした。

それから2D-Cadはずっと鍋Cadを使用しています。

鍋Cad

起動時の画面がこちらです。

最初にL字ブラケットの正面図と側面図を用意

では早速、鍋Cadを使ったL字ブラケットの展開図の書き方を紹介していきます。

おそらくほかの2D-Cadでも似たような機能があればできるので、問題ないと思います。

鍋Cadの使い方は、また別途簡単にかいつまんで記事にしていきます。

下図のようなL字ブラケットの正面図と側面図を書きます。

ちなみに正面図に書かれている赤枠で囲まれている線

これは正面から見た時に、この線で外側に曲がっているよと表しています。

内側に曲がっている場合は、隠れ線を用いて表します。

作成した側面図に対してR取を行う

R取は曲げ位置を付けるうえで重要。

下図の赤枠で囲んだ部分に対して、R取を行っていきます。

R取を行う箇所は、内側の角と外側の角になります。

R取を行うには、下図のようにします。

内側のRは板厚分をパラメータに設定し、R取をします。

外側のRは板厚分×2をパラメータに設定し、R取をします。

同様に内側と同じようにR取をしてみます。

R取ができました。

Rに対して板厚の半分の長さのオフセットを取る

次に曲げ位置を導き出すために、先ほど取った内側のRに対して、

オフセットを板厚の半分の長さで取ります。

まずはオフセットを選択します。

オフセット量には1を入力します。

黄色く表示されたら内側でクリックし、オフセットを取ります。

オフセットが取れました。

弧長を計測する

先ほど取ったオフセットの線に対して、弧長計測をします。

解析タブの要素解析をクリックします。

対象は、オフセットを取った線を選択します。

選択すると、CADの情報タブに表示されます。

弧長のパラメータを忘れずに覚えておきましょう。

計測した弧長こそが曲げ位置の際に重要なパラメータとなります。

弧長の長さを2で割り、2回オフセットする

先ほど計測した弧長のパラメータを2で割ります。

今回ですと、4.71239 ÷ 2 = 2.35620

下図赤い線を起点に、2回、2.35620でオフセットを取ります。

この赤い線の左側でオフセットを取ります。

わかりやすいように、線の種類を変えています。

正面図の一部を切取り、反映させる

オフセットを2回取ったので、次に正面図の一部を切取り、

2回目のオフセット位置で回転させ、貼り付けます。

回転させるには、まず回転させたい対象を選択します。

これには”トラップ変更”を選択し、各種線を選択します。

ピンク色で表示されている線が選択された線になります。

この線を対象にまずは、2回目のオフセット線まで移動します。

移動タブの基準移動を選択し、位置を選択し、2回目オフセットまで移動させています。

この状態で、次に回転移動をさせます。

赤丸のポイントを起点に回転移動をします。角度は90°で行います。

回転出来たら、位置の調整を行います。

Aの線を基準に2回目オフセット線まで移動させます。

下図のような状態にします。

最後に、オフセットで取った線を正面図の端まで伸ばしてやります。

“これ”と書かれた線こそが、曲げはじめ線、曲げ位置になります。

曲げる機械にセットする際は、これと書かれた線位置でセットし、

曲げることで寸法通りに曲げることができます。

※多少の誤差はありますが。。。

まとめ

2D-Cadを使って、L字ブラケットの展開図の書き方を紹介しました。

2D-Cadにもよりますが、だいたいは同じ書き方で出来るのではないかと思います。

気になる方は今回使った鍋Cadを使ってみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

機構とかアイデア出しにいい本がありますよ。

アルミ板を塗装しようとすると、

剥がれる問題やコストがどうしてもかかってしまうといった悩みや課題があります。

筆者も学生時代にロボットを製作している過程でアルミ板を塗装したいけど、

お金がない・塗装設備や環境がないといった理由から塗装を諦めてはいました。

ですが過去にネット記事や書物を色々調べ漁っていくと、意外とできるのでは？と思い至り

最終的に学生時代に塗装をした結果、

意外と塗装が剥がれずにうまくいったので記録を残しておきます。

今回使用するアルミ板と塗装剤

以下の材料を使用しました。

アルミ板は使う長さと厚さで変わってくるので参考程度。

アルミ板塗装

下地処理

アルミ板に色を付けるために下地処理を行います。

この工程が一番大事です、ここを怠ると塗装がすぐに剝がれてしまいます。

筆者も何度もここでやらかしてしまいました……。

まず、準備として紙やすりを準備します。 以下の順番でやすり掛けをしていき、アルミ板をピカピカにしていきます。

• 320番台の紙やすり(サンドペーパ)で円を描くように磨いていきます。 ⇒　表面がまんべんなく白っぽくなればOK 磨いた後は、粉クレンザー等で洗浄をしておきます。
• さらに600番の紙やすり(サンドペーパ)で軽く磨く。
• 1000番の紙やすりで輝きのある金属面になるまで磨く ※やすりを行う時は一方向に！往復はダメ ここまでやると金ぴかにアルミ板がなっていると思います。

磨くことでアルミ板に傷が付き、塗料が載りやすくなるからです。

細かく傷をつければつけるほど、理論上、塗料の載りがよくなります。

下地塗料を塗る

やすり掛けの下地処理が終わったら、次は塗料の載りをさらに良くするように

メタルプライマーと呼ばれる金属下地用の塗料を塗っていきます。

ダマにならないようにさっと吹き付けます。

吹き付けたら十分に乾くまで待ちます。

時期によって乾く時間が変わります。

夏場：30分程度？

冬場：1時間以上

ざっと参考の目安に。

カラースプレーでコーティング

最後に、好きな色の塗料を塗ります。

これも十分に乾かします。

ここからさらに、ツヤを出したいなどあれば

コーティング塗料のトップコートなどを吹き付けてツヤ出しを行うと、

綺麗に仕上がります。

トップコート一覧

最後に

今回、ロボットのブラケット用のパーツに塗装をしました。

ただ可動が激しいロボットでは金属がこすれる時に剥がれてしまいました……。

筆者は、可動が激しいロボットではなかったので、剥がれずに済みました。

時間の経過で安価で仕上げた分、

剥がれるスピードはちゃんとした塗装設備で行ったのに比べて、

早いのがネックですが、一時的に映えさせてあげたい場合には使えるかと思います。

まとめ

アルミ板を安価に且つ塗装があまり剥がれずにしたい場合、以下のポイントが大事です。

1. アルミ板の下地処理をしっかりする必要があります。 ⇒アルミ板に塗装が蒸着しやすいように傷を付けます。
2. 塗装載りがよくなるよう、下地塗装を行います。 ⇒　メタルプライマー
3. 塗装したいカラーを一方向にさっと吹きかけます。

2、3の工程は十分に塗装が乾いた後に行います。

以上、最後までご覧いただきありがとうございます。

さて、今日は以前から気になっていたパソコンの自作について、

予算10万円に設定しいろんなところでパーツを探し周り、

調達し作成したので紹介していきます。

はじめての自作なので、出来上がった時はうれしかったです！！！ 出来上がりの写真だけ、先に載せときますね。

パソコンを作るうえで大事にしたこと

まず、パソコンを作るうえで目的なしでは作れません。

ですので、筆者はまず、こんなパソコンを作りたいや こんなことをしたいをメモ帳に列挙しました。 実際に、列挙していたのが……

• 小型
• 高解像度のゲーム対応
• 3DCADが滑らかに動作
• プログラミング用途(機械学習)
• 駆動音小さい

など、こんなことを書いてました。 結構ざっくばらんとしてたなぁ。

この列挙した項目を大事にしながら次はパソコンのパーツを調べていきました。

求めるスペック

前述の項目と重複してしまいますが、

求めるパソコンのスペックとしては、

• 3D-CADがサクサク動く(Fusion 360)
• 重たいゲームがサクサクできる(FFやEscape from Tarkov)
• 省スペース

これらを満たすパソコンとします。

必要となるパーツ

パソコンを作る(組み立てていく?)うえで必要なパーツが、 だいたい下のパーツでした。

この他に、今回は

• GPU：グラフィックスプロセスユニット (3D画像をパソコンで描写する際に複雑な計算を早くしてくれます！)
• CPUクーラー (CPUは複雑な処理をすると熱を持つ上に温度上昇が激しいので冷ますために必要)
• OS (パソコンを操作するソフト、これは必須、ないとなんもできない) 安く済ませたい場合、フリーOSのUbuntuやLinux系もあります。

とまぁこんな感じのパーツが必要みたいで、 これらの選定をひたすら調べて目的を満たすパーツを探しました。

パーツ探しで大事なことは3つ

パーツを探すうえで今回大事なことを学びました、それが以下の3つです！

1. 各ショップの必要なパーツの価格をメモしておく
2. ショップごとのセールをチェック
3. BTOでの見積もりとパーツ単価を比較する

この3つを意識して回ることで、効率的に且つ手ごろな価格でパーツの調達ができます。

3に関しては、トータルとして実はBTOパソコンが安い場合もあるからです。 この場合は自作に限らず、BTOに手を出すことをおすすめします！

BTOパソコンだと、各PCを取り扱うショップでは販売されています。

筆者は下記のショップを参考にしました。ゲーミングPCをお探しのユーザにおすすめです。

コスパに徹底的にこだわる方に選ばれています。パソコン買うならBTOの【FRONTIER】

主に周ったショップ(一部ネットも含む)は、以下に記載！

• ツクモ
• ドスパラ
• ヨドバシカメラ
• Amazon
• 楽天市場
• パソコン工房
• ソフマップ
• PCワンズ

これらを参考にしました。

実際に購入したパーツ

実際に購入したパーツと価格、それぞれの購入先を下の表に書いてきます。

ここで大事なのが！なぜ購入先を統一していないかです！ これ購入先によってパーツの価格が変わるので、即断即決はお勧めしません！！

とことん調べることで、当初想定していた価格よりも安く作ることができますよ！ 実際に筆者も、当初15万は超えるかと思っていたのですが、だいぶ抑えることができました。

実質、10万未満で作ることができました！！ これには、セールやクーポンを駆使した経緯もありますが……。

※期末セールや歳末セール、棚卸セールでは新製品の前衛モデルは安くなる傾向にあります！

スペックもそこまで変わらないパーツもあったりするので、狙い目です！

自作を考えている方は、セール時を狙って購入すると効率的ですよ！

購入したパーツたち

いざパーツを付けていく

購入したパーツたちを説明書などを参考にしながらケースへ納めていくのだが…… 全てを収めたところで起動を試みるが……起動しない。

なぜだろう、うんともすんともしないのです。

色々調べていくと、どうやらコネクタやらがちゃんと接続できていなかったみたいです。

再度、繋ぎなおして電源入れるも

……起動しない。

今回購入したマザーボードには状態をチェックするLEDが内蔵されており、 これによると……GPUがささっていない(認識できない)とのことであった。

一度外して再度、トライすると……

ようやく起動が確認できた。

ここまででだいぶ時間使いましたよ、はじめてにはつらかった。

なんとか無事に起動できたので、これにて完了。

組み立ててるときにハエトリグモがやってきました。

おわりに

こうして念願の自作パソコンを手に入れたわけで、

いまでは生活に欠かせない1品となりました。

パーツの知識もつけることできたし、ある程度組み立て方も学んだので、 今後は改造？なんかもできたらいいなって思ってます！

今回作っていくうえで、最も時間を使ったのがパーツの選定！

大事なのは、パーツは他店舗での価格を比較すること、 そしてセールをやってるか、クーポン対象かまで調べておくといいです！

怠ると怠らないとで、だいぶ差が出てくると思います。 なので、もし自作したい方がいれば、パーツの価格は要チェックです！

購入したパーツの一部は、下に貼っておくのでご参考まで。

今回は、キャロといわれるキャロライナリグ、アジングでも使える仕掛けを作ってみました。

キャロとは……

釣り用のパイプにオモリを通したものです。

どんなときに使うの……？

キャロは、沖のブレイク(水面下の状態)やボトム(底)を

探るときや遠投をするときによく使われています。

その時に使うジグヘッドの重さは、2g～10gまでをそれぞれ使い分けます。

ブレイク　：　水面下の状態　→　魚のいる階層(場所)示します。

風が吹いていても、潮の流れが速くても問題なく使えるので便利です。

何種類かの仕掛けがある

キャロには、何種類かあるみたいで、下に2種類書いてます。

サルカンタイプ

からまん棒とシリコンゴムで止めるタイプ

おもりが落ちないように下で止める方法が大きくは違います。 他は同じです。

今回は、サルカンタイプを作ってみました。

使用した材料

• クッションシンカー (手元にオモリとパイプがなかったので、すでにセットになっているものを使いました(汗))
• ライン　　　：　Rapalaの3lb(0.8号)　フロロカーボン　1m程度
• スナップ　　：　ダイワのスナップを使いました
• ジグヘッド　：　月下美人 SWライトジグヘッドSS (アジング編で紹介したジグヘッドを使用しています。)

【釣り娯楽】アジング・チャレンジ～はじめてのアジング編～

以前までは、アオイソメやゴカイなどの餌を使って釣りを嗜んでいましたが、最近は、よりアクティブに釣りを楽しみたいなと思い、今回、アジングに初めて挑戦してみました。アジングとは、から実際にアジングした結果も載せています。釣りって奥深いですねぇ。

dreamparadaisu.com

2020-08-08 14:51

作り方

サルカンとラインを結ぶ

結び方は”クリンチノット“で行いました。

サルカンと結んだラインと、スナップを結ぶ

結び方は”ダブルクリンチノット“にしてみました。 クリンチノットよりも強度があります。

メインラインと結んでいない方のサルカンを結ぶ

結び方は”クリンチノット“にしました。

ここまでで仕掛けが完成になります。

おわりに

実際に作った仕掛けを使って釣りをしたところ、豆アジが釣れました！ また、ほかにもジグヘッドを変えて挑んだところ、ガシラも釣ることができました。

キャロがついていることによって、

軽量のジグヘッドを遠くに飛ばすことができるのが魅力的!!

参考になれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

以前に、坊主逃れの仕掛けを取り上げている記事や動画を、
閲覧して自分も作ってみたくなったので参考に作ってみたので紹介していきます。

仕掛けイメージ(完成図)

上図のようなのが今回作成した自称”坊主逃れ“です。

使う材料

材料は、いたってシンプルです。

• おもり　　　　　　　　　　：　ナス型おもり　3g
• ハリ　　　　　　　　　　　：　小あじ　平打ち　4～5号
• ライン(ショックリーダー)　：　フロロカーボン　3lb(0.8号)　

これらを使って仕掛けを作ってみました。

作り方

作り方もいたってシンプルです。

ラインを1m程度、切る

まず、ハリとラインを結ぶため、ラインを1m程度に切ります。

切ったラインとハリを結ぶ

先に切ったラインとハリを結んでいきます。
今回使用するハリのタイプが平打ちタイプなので、結ぶのが難しかったです。
(輪っかタイプにしておけばよかったです……。)

ハリとラインの結び方は、”外掛け結び”にしています。
結び方はいろいろあるので、気になる方は、
検索ワード　【ハリ 平打ち ライン 結び方】で調べていただけたらと思います。

ラインとオモリを結ぶ

次に、先ほど結んだラインとオモリを結びます。

ここも結び方はいろいろあるのですが、
今回は、“クリンチノット“で結びました。
シンプルで簡単な結び方だと思います。

ここまでで、仕掛けの完成になります。

最後に、メインラインと結び

作った仕掛けをメインラインと結んでいきます。
結び方は、“クリンチノット“にしました。
ここも狙う魚によって変えてみたりしたら良いと思います。

ロッドやリールは、前回アジングで紹介した記事のを使用しています。

【釣り娯楽】アジング・チャレンジ～はじめてのアジング編～

以前までは、アオイソメやゴカイなどの餌を使って釣りを嗜んでいましたが、最近は、よりアクティブに釣りを楽しみたいなと思い、今回、アジングに初めて挑戦してみました。アジングとは、から実際にアジングした結果も載せています。釣りって奥深いですねぇ。

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2020-08-08 14:51

おわりに

実際に、釣り場で何のあたりもないときにこの仕掛けを試したところ……
あたりはありました。小ぶりのガシラ(カサゴ)がヒットしました!!

いまのところ、この仕掛けで釣れなかったことはないです。
※まだまだ実践回数少ないですが、どこで釣れなくなるか今後も試していきます。

今回は表題の通り、植物を市販のLEDを使って、

実際に育てられる？！のか検証したので結果をつづっていきます。

もともと植物を育てるのが好きだったのですが、

実際にタネを買って育てるというのをやったことがなかったので

今回をきっかけに育てていけたらなと思っています。

他にも小型の植物工場なるものを作って育てることが、

できたらなと密かに思っているのもきっかけになっています！

夢は、自分の畑を持つことです！！

植物にとって光合成とは……

成長や各種植物にとってのパラメータの重要な要素となる行動になります！

一般的に植物の成長に有効といわれている光の成分は、太陽光に含まれていて、

これを更に分解していくと以下の成分にだいたい分解されます。

• 赤色の光　：　600　～　700　nm
• 緑色の光　：　530　～　600　nm
• 青色の光　：　420　～　470　nm
• 紫色の光　：　380　～　420　nm

これ以外にも太陽光には含まれますが、主に植物の成長に必要な光の成分をあげています。

これら光はそれぞれ植物にとって、以下のような作用があります。

• 赤色の光　：　光合成を促進させる働きがある(主に発芽や開花時)
• 緑色の光　：　基本的に形成されてからは葉に反射され、取り入れられません。
  　　　　　　　発芽時には成長に影響を与えます。
  　　　　　　　※一部植物では利用される？
• 青色の光　：　芽が黄色から緑に変わる脱黄化という過程が促進されます。
  　　　　　　　発芽や植物の形成などに影響を与えます。

これらの光を取り入れることで植物は光合成をおこない、成長が促進されていきます。

また、光を当ててあげないと黄化という現象が起き、黄色がかった葉になってしまいます。

もやしは暗所で生育されるため、黄化芽生えといわれています。

光を当てないと、もやしになってしまうんですね……。気を付けましょう。

今回使用するLEDについて

前述した植物にとって光合成は太陽光の中に含まれる各光が必要であることがわかりました。

これを元に、同じような成分を発することができる、

LEDを調べてみると、以下のLEDが必要になります。

• 赤色LEDが放つ波長　：　600　～　700nm
• 緑色LEDが放つ波長　：　530　～　600nm
• 青色LEDが放つ波長　：　420　～　470nm

一般的に、赤色と青色のLEDを植物に当てると成長するといわれているので、

緑に関しては、今回は使用しない方向で検討していきます。

いざ、実験！！

実験を開始するにあたって、LEDをただただ使用するのはあまり意味がないので、

LEDの配置によって違いはあるのかも検証していきます。

LEDの配置

配置については、

• 配置比率を10:2(5:1)で行います。
  赤色を10、青色を2にします。
  ※　青色よりも赤色の光の方が発芽してからは大きな影響があるからです。
• 丸形の配置と星形の配置で検証。

配置イメージは下図のようになります。

星形配置

丸形配置

LEDの明るさ

明るさについても、電流によってばらつきが発生しないように、

抵抗で電流制御するのではなく、CRDと呼ばれる定電流ダイオードを用いて、

一定の電流がLEDに流れるようにします。

実験の条件

そのほかの主な条件を下に載せておきます。

実験に使用した材料

下に今回使用するLEDやCRDを載せておきます。

赤色LED

　　　　型名　　：　OS5RAA5111P
　　　　定格電流：　20[mA]
　　　　順電圧　：　2.6[V]
　　　　光度　　：　75000[mcd]
　　　　波長　　：　625[nm]
　　　　角度　　：　15度
　　　　個数　　：　10個

青色LED

　　　　型名　　：　OSB50A5111A
　　　　定格電流：　20[mA]
　　　　順電圧　：　3.6[V]
　　　　光度　　：　20000[mcd]
　　　　個数　　：　2個

定電流ダイオード

　　　　型名　　　　：　E-183
　　　　最高使用電圧：　25[V]
　　　　定格電力　　：　300[mW]
　　　　電流　　　　：　18[mA]

それぞれに配置後……

植物は下記のようなものを作成し、それに植えています。

上記の写真の容器を暗闇において、その上からLEDをそれぞれ照射させています。

実験期間経過後……発芽しているかどうかの確認をします。

星形では発芽の確認ができました！！

しかし、丸形では……残念ながら発芽の確認はできず。

まとめ

LEDを使って、植物が育つ(発芽するかどうか)ことの確認ができました。

実際、発芽自体には光はあまり影響はないといわれているので、実験としては微妙な感じになってしまいました。

発芽後の照射でどのような違いがでるかを見た方がよかったです……。

次回は発芽後を対象にLEDを照射させて、

配置での違いなどを検証していけたらなと思います。

他にも日照時間に合わせて照射する光の成分の切り替えも行っていきたく考えています。

朝だと青色の成分が多く、夕では赤色の成分が多いなど、

時間によって当てる光の量を調節したいな。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

以下の書籍を参考にしました。

LEDってなに？

LED : Light Emitting Diode　発光ダイオードのことを言います。
最近では、各家庭に1つや2つは照明にLEDを使用されているのではないでしょうか。

下図のようなのがLEDですね、1つは家庭用の照明として使われるタイプで、
もう一方が、電子工作などで使われるタイプになります。

もう少し詳しく知りたい方は、下記の本が参考になるかと思います。

LEDを点けるには？

ここでは電子工作用途などで使用されるLEDについて、点け方を説明します。
まず点けるには、下記の材料が必要になります。

• LED
• 電源(単三電池やボタン電池、いわゆる乾電池でも可)
• 抵抗　手っ取り早く点灯させるなら1[kΩ]程度で十分点灯します。
  (LEDに流れる電流を制限してくれます。)
• スイッチ(あると便利かもしれません。)
• ブレッドボード(部品をつなげるのに使用します。)

 

ブレッドボード

これら材料をつなげるだけで、LEDを点けることができます。

 

抵抗は1[kΩ]、LEDは赤色を使用しました。

ちなみに電源は、スイッチ付きのモバイルバッテリー5[V]を使用しています。

回路図で表すと下図になります。

上図のようにつなげるとLEDを点灯させることができます。
　　次の章で具体的LEDを点ける方法を説明していきます。

LEDを点けるために必要なパラメータ

LEDを点灯させるには、点けたいLEDが持っている順電圧を知っておく必要があります。
　　下に各色のLEDが持っているだいたいの順電圧を記します。

この順電圧を元に未知数である電流制限抵抗を求めていきます。
　　電流制限抵抗Rを求める場合、

\[ R = \frac{(電源電圧 – 順電圧)}{LEDに流す電流} \]

例)　赤色LEDを点ける場合、電流制限抵抗Rは？
表の各色のLEDの順電圧より、赤色は順電圧が1.8[V]
明るさはLEDに流す電流で決まっていて、10[mA]～20[mA]程度
※20[mA]が一般的に最も明るくなると言われてます。
例では電流を10[mA]、電源電圧を5[V]として、電流制限抵抗Rを求めていきます。

\[ R = \frac{(5[V] – 1.8[V])}{10 × 10^-3} \]
\[ = \frac{3.2}{0.01}\]
\[ = 320[Ω]\]

上記より、5[V]の電源を用いて赤色LEDを10[mA]で点灯させたい場合
電流制限抵抗Rは320[Ω]と求めることができました。

このようにして、パラメータを算出しLEDを点灯させます。
順電圧やLEDに流せる電流は、各メーカが販売しているLEDによって変わるので、
ちゃんと確認をした上で算出してください。
※超えてしまうと壊れてしまいます。

最後に

今回は、LEDの点灯方法を説明していきました。
LEDを点けて光らせる楽しさなんかを感じ、これをきっかけに
モノづくりを楽しんでいただけたらなと思います。
別の回でLEDを使った作品を紹介していけたらなと思います。